“Las distancias nos separan las montañas nos unen”.

RAMON GÓMEZ CASTILLO
ANDINISTA ECUATORIANO

Este bonito macizo tiene trece picos por encima de los 5.000m/16,400 ft. Cada pico es accesible en un día desde el campamento base que se sitúa en las orillas de la laguna Chia Khota (Lago Negro), lugar idílico, con magnificas vistas sobre la espectacular “Cabeza del Cóndor” y sus dos alas. Hans Ertl describió su campamento en el Condoriri en 1953 como “un lugar de ensueño”. “De fácil acceso desde La Paz, comprende desde vías de hielo y nieve, vías por las aristas, y rutas mixtas de fácil acceso, hasta vías difíciles que hacen del Condoriri un lugar apetecible para los amantes del alpinismo.
Mapas:
Walter Guzmán Córdova Condoriri - Negruni-  pero  la mayoría de los nombres del Grupo de Condoriri están equivocados. Se necesitan cuatro hojas de IGM para  cubrir la misma área como en el mapa Guzmán: Milluni 5945 II, Peñas 5945 III, Zongo 5945 I, y Lago Khara Khota 5945 IV.
Acceso y Acercamiento:
No hay  ningún transporte público disponible hasta el área del Grupo Condoriri. Contrate un jeep para el viaje desde La Paz a Tuni vía Patamanta que tarda 2 horas y cuesta US$78. Mulas (US$6 cada una) y llamas (US$3 cada una) están disponibles desde el pueblo de Tuni , y desde un pequeño lugar, antes de llegar  al pueblo, conocido como Plaza de Mulas. Se tardan 3 horas andando hasta el campamento a 4.600 m / 15,100 ft ene le lado más alejado  de la Laguna Chiar Khota Camping guardado, con aseos y agua potable atendido por personas de la comunidad local. Hay un cargo de US$2 por tienda y por noche.
Los picos del grupo Condoriri se describen de izquierda a derecha como se ven desde el campamento base. Los picos técnicamente poco interesantes como el Austria, Tarija, Diente, y Mirador no están incluidos, ni el impresionante amontonamiento de roca fragmentada llamado Aguja Negra.

ALA IZQUIERDA
(ALA NORTE, CONDORIRI PICO OESTE) 5.532 M / 18, 149 FT
19 DE Junio 1963: NICHOLAS COETZE y MALCOLM GRFFIN (AFRICA del SUR)
La característica pared de helada del Ala izquierda está mayoritariamente orientada  al sur, por lo tanto siempre está en sombra y la nieve  no consolidada permanece en polvo en casi toda la estación. Las rutas en esta cara son invariablemente escarpadas y la roca emergente al final e ambos lados de la Cara Sur está muy descompuesta tanto para las ascensiones como los descensos.
Es aconsejable instalar un campamento de altura para acortar la aproximación a las vías del Ala Izquierda. Vea debajo la sección de aproximación a  la Cabeza de Cóndor.

ARISTA OESTE
III -/AD+, 60º, 600 m / 1.950 ft
14 de JUNIO de 1970, JOHN HUDSON, ROMANO LABA (U.S), ELSPETH y ROGER WHEWELL (U.K)
Camine en dirección Oeste hacia el final del Ala Izquierda  hasta encontrar el mejor acceso a la arista Oeste. Siga la arista hasta la cumbre Oeste y continúe a lo largo de ella hasta la cumbre más alta.
Descenso: Por la misma vía o ver la vía de la Cara Sur

RUTA de la CARA SUR
III / D-60º, 600 m / 1.950 ft, 3 horas desde el campamento alto.
14 de SEPTIEMBRE  de 1979, ALAIN MESILI, FREDERIC PIMIENTA Y ANSELME BAUD (FRANCIA)
Esta  es una via directa. Empezar a escalar bien por la izquierda, (ligeramente más corto)  o bien por la derecha de los seracs centrales hasta alcanzar el punto más alto.
Descenso: El descenso de esta ruta es muy complicado. Si el destrepar no le atrae, hay dos opciones: rapelar dos o tres largos de cuerda por debajo de la roca sumamente descompuesta de la arista oriental y de cara al collado entre el Ala Izquierda y Cabeza del Cóndor. De aquí, dirigirse a través de las grietas hasta alcanzar la Ruta Normal hacia Cabeza del Condór, o desde aquí alternativamente, vuelva hacia al cumbre del Ala Izquierda y destrepar por la arista occidental o rapelar 500 m / 1.650 ft hasta alcanzar el pie de la cara.

ARISTA ESTE
IIº / AD, 55º, 300 m / 1.000 ft
19 de JUNIO de 1963, NICHOLAS COETZEE y MALCOLM GRIFFIN (AFRICA SUR)
Desde  el collado  entre el Ala Izquierda y Cabeza de Cóndor, siga una arista de nieve y roca suelta hasta alcanzar la cumbre. (Vea Cabeza del Cóndor debajo para  la ruta de acceso al collado)
Descenso: Misma ruta o ver Ruta de la Cara Sur.

CABEZA DE CÓNDOR
(CONDORIRI, GRAN CONDORIRI) 5,468 m / 18.530 ft
ABRIL de 1940, WILFRID KÜHM (ALEMANIA) en Solitario.
La Cabeza del Cóndor, o el “Matterhorn boliviano” como Hans Ertl lo llamó, es una de las montañas  más espectaculares de la Cordillera Real. Visto desde el campamento base, la Cara Sudeste parece estar casi colgando, mientras  del paso norte al Pico Austria la Cabeza es una gran roca y punta de hielo. Este pico es generalmente escalado por la vía Normal o por la Directísima, pero también se ha subido por los otros lados que tienen rutas escarpadas.
Acercamiento:
Se puede instalar un campamento de altura a 3 horas del campamento base si se quiere acortar la aproximación a la de Cabeza de Cóndor y Ala Izquierda. Desde el campamento base, hacia  el noroeste del Cabeza, suba una pequeña morrena y entonces siga la arista de la morrena hacia la izquierda hasta alcanzar la base en 1 hora. La pendiente sigue  hacia un complicado final el cual es algunas veces una mezcla de roca suelta, hielo y fango.
La ascensión  puede durar una hora más o menos dependiendo de sus facultades para las ascensiones. A la izquierda hay una serie de plataformas hacia la cara oeste las cuales proporcionan confortables sitios para acampar de cara a la puesta de sol.
Las complicaciones que representa a veces el seguir este itinerario, ha motivado el que se intente evitarlo, incluyendo las variantes siguientes: (1) de la base de la pendiente de la morrena, diríjase a la derecha horizontalmente hasta la barranca que encabeza el glaciar; (2) Diríjase al paso al nordeste del Pico Austria, baje al glaciar y trepe por la margen derecha del Glaciar; y (3) suba por la vía del valle del Rio Laurauani y Laguna Juri Khota.

ARISTA SUROESTE (RUTA NORMAL)
III / AD+ 55º, 400 m / 1.300 ft, 4 horas desde el campamento alto.
ABRIL 1940 WILFRID KÜHM (ALEMANIA) en Solitario.
Esta vía sigue una arista  alpina de corte clásico y es una de las mejores e Bolivia. Desde lo alto de la morrena, suba por  el glaciar hacia Cabeza. En todos los casos siga la arista suroeste desde su comienzo a lo largo de la base de la Cabeza hasta que alcance un couloir de nieve;  1,5 horas desde el campamento alto. El couloir es ancho en el fondo pero cada vez se estrecha más hacia la cumbre donde se junta con la arista, y puede estar lleno de agua helada y piedra suelta. Desde la cima de la barranca, torcer ala derecha y seguir la arista hasta la cumbre. La arista es expuesta a ambos lados y se compone de una serie de secciones empinadas unidas por estrechas y aéreas aristas nevadas, con un paso de roca que resulta engañoso en la bajada.
Descenso: Por la misma Vía.

CARA SURESTE VIA DIRECTISIMA
IV / D+, 65º, 350 m / 1.150 ft, 2 horas.
18 de SEPTIEMBRE de 1973, JOSE FERRARI, ANGELO GELMI (ITALIA) y ALAIN MESILI (FRANCIA)
Desde la base de Cabeza, escoja por el centro de la pared la línea nevada más directa y más audaz con salida hacia la izquierda (sur) de la cúspide. Con la estación adelantada hay a menudo bandas  rocosas a lo largo de la cara (5.7/V), y la rimaya se encuentra separada . Si la rimaya es demasiado grande, resulta normalmente posible cruzarla desde el couloir oculto.
Descenso: Ruta normal

ALA DERECHA
(ALA SUR, CONDORIRI SUE) 5.842 m / 17.985 ft
JULIO  de 1964 (YUGOSLAVIA)
El Ala Derecha presenta cuatro couloirs espectaculares que proporcionan escaladas mixtas en grandes altitudes. De derecha a izquierda los corredores son conocidos de la manera siguiente: Couloir 1/vía Mesili, Couloir 2, Couloir 3 y Couloir 4/ vía Colibri. El colibrí es el más duro y más a menudo escalado. El couloir 1/ vía Mesili, es de entrada más franca, pero tiene una salida delicada en roca vertical con una cornisa de nieve.
Acercamiento
Del campamento  base, diríjase valle arriba hacia el noreste y luego camine a la izquierda hacia el glaciar debajo de Ala Derecha. Siga este glaciar hasta el comienzo de las vías.

COULOIR 1/MESILI RUTA
IV+ /TD, 70º, 500 M / 1,650 FT
21 de SEPTIEMBRE de 1976, ALAIN MESILI (FRANCIA)
Esta ruta sigue  un couloir del suroeste que es estrecho y empinado, con caída de hielo al comienzo de la estación y más adelante peligroso por caída de piedras. Cuando Mesili abrió la vía, el acceso era fácil y una rampa de nieve facilitaba el comienzo de la vía. La rampa de nieve ha desaparecido y esta sustituida ahora por una pedrera muy empinada.
Descenso: De la cima del couloir, continúe a lo largo de la serie de péquelas crestas de roca para alcanzar la cornisa de la cumbre. Descienda hasta unirse a la vía normal debajo de Cabeza de Cóndor.

COULOIR 2
Se cree que esta vía ha sido subida, pero no se tiene información al respecto.

COULOIR 3
III+ / D, 60º, 400 m / 1.300 ft
Esta vía es la mas fácil entre la de los cuatro couloirs, pero todavía constituye un reto para los alpinistas. La ruta es principalmente de nieve, pero hay algunas secciones de hielo.
Descenso: Ver couloir  1.

COULOIR 4/VIA COLIBRI
V / TD, 90º, 400 m / 1.300 ft, 6 horas,
10 de SEPTIEMBRE de 1989, YVES ASTIER, YVAN ESTIENNE y PATRICK GABARROU (FRANCIA)
Es el más alejado de los cuatro couloirs hacia la izquierda; proporciona   una excelente escalada mixta cuando está en buenas condiciones; es empinado, duro y estrecho. Comienza con rampas de 50º, hasta los 80º llegando a alcanzar los 90º aproximadamente a mitad de la vía. En este punto, la pendiente modera su inclinación a 60º y luego a 55º antes de alcanzar la arista a 5.430 m / 17.815 ft. Siga la arista hacia la izquierda hasta la cumbre.
Descenso: veas couloir 1

ASTIER- GABARROU ROUTE
V / TD, 80º, 400 m / 1.300 ft
12 de SEPTIEMBRE 1989, YVES ASTIER y PATRICK GABARROU (FRANCIA)
La vía empieza a la base del couloir 4 pero inmediatamente se gira a la izquierda con pendientes de 60º antes de alcanzar la empinada sección central de aproximadamente 20 m / 60 ft de 80º. La pendiente cede entonces a 55º, y la vía continúa hasta alcanzar la arista. Durante algunos años hay pasajes verticales de hielo y secciones mixtas.
Descenso: Vea couloir 1

mapa

PEQUEÑO ALPAMAYO
(ALPAMAYO CHICO, FABULOSO)
5.370 M / 17.618 FT
24 de AGOSTO de 1962, IRENE y KEITH WHITELOCK (AFRICA del SUR)
Este pico es d aspecto muy espectacular, bonito y justifica su popularidad. Del campamento base, se puede ver solo la parte superior de la cumbre, peor la visión de la montaña desde Tarija es impresionante. La pirámide de nieve y roca parece mas difícil de subir de  lo que realmente es. El descenso, presenta mas problemas que la ascensión por la formación de zuecos en los crampones, o por tener que destrepar secciones cortas de hielo.
Acercamiento:
Desde el campamento base, suba el valle hasta mas allá del lago de sedimentación y entonces pase al lado derecho de la morena de cantos rodados  hasta alcanzar una loma de la morrena compuesta de material mas fragmentado. Continúe por la arista, pero gire a la izquierda  antes de alcanzar una roca grande. Siga el camino antes de cruzar al glaciar; 1,5 horas desde el campamento. Cruce la parte llana del glaciar hacia el otro lado, y luego pase a  la mano izquierda del glaciar hasta alcanzar la cima. Vaya directo hasta alcanzar la cumbre menor de Tarija después de 2 horas de marcha sobre el glaciar. Desciende  50 m de piedra suelta (5.3/II) hasta la cumbre de Tarija y después vuelva al glaciar.

ARISTA OESTE – SUDOESTE VIA NORMAL
GRADO III-/AD, 45º-55º, 2,500 m / 800 ft, 4 horas desde el campamento base
24, 1962 IRENE AUGUSTOS Y KEITH WHITELOCK (AFRICA SUR)
Atravesar las aristas de nieve sucesivas hacia el Pequeño Alpamayo y entonces sígalas hacia a la cumbre; 1 hora. Mantenga durante la ascensión una distancia sensata alejada del borde de las cornisas. Durante algunos tramos la vía original  sigue a veces un trazado a la izquierda de la línea de la arista. Esto es menos vertical que la ruta de la arista pura pero no resulta estéticamente recomendable.
Descenso: Mismo

VIA DIRECTISIMA CARA SUDESTE
GRADO III/D - , 55º, 250 m / 800 ft, 1 hora desde el collado
1990 (U.S)
Cuando la arista  Oeste-Sudoeste empieza a subir, atravesar por el fondo de la cara hasta debajo de la cumbre. Suba la pendiente uniforme directamente hacia la cima que puede resultar muy penosa debido a la nieve suelta al principio de la temporada y puede ser de una calidad aceptable avanzada la estación.
Descenso: Ruta normal

mapa

6,088 M / 19.974 FT
MAYO 1919 RUDOLF DIENST Y ADOLF SCHULZE (GERMANY)
Mapas:
IGM Milluni 5945 II,Walter Guzmán Córdova Huayna Potosí
Aunque se haya descrito el Huayna Potosí como “el 6.000 más fácil del mundo” no se debe ignorar el desafío que representa su altitud; pocas montañas de este tamaño son accesibles más fácilmente: el viaje del jeep lleva menos de 2 horas para alcanzar la base de la montaña  desde el centro de La Paz. Vista desde el Altiplano, la montaña aparece como una pirámide de hielo que impone. La vista cambia desde el Paso Zongo, donde se puede ver la cara Oriental entera, y la montaña aparece más alargada y complicada.
Nota: Acuérdese de llevar su pasaporte a mano para exhibirlo en el punto de control de la policía motorizada en Milluni.
Aproximación a la cara Este:
La nueva aproximación se encuentra señalada al cruzar, para llegar a la presa de Zongo. Es posible acampar; pregunte a los habitantes de la casa blanca que se encuentra a la izquierda del camino.
El antiguo camino va por encima de la presa de Zongo. No suele haber nadie en la choza al lado del dique, pero se puede conectar con el Refugio Huayna Potosí (La Paz 2323584. Precio de la estancia: 10 US$ por noche). Las comidas son extras. No es necesario registrarse en el refugio. El cartel sugiere engañosamente que si se registran en el Refugio y tardan en volver, alguien ira a buscarlos. Esto no llegar a ser cierto.
Un teléfono esta disponible par el uso de emergencia. Es propiedad de la compañía de electricidad Cobee. Hable con el guardián si usted necesita usarlo.
Un jeep desde La Paz a Zongo cuesta US$ 75, y el viaje dura menos de 2 horas. Los camiones y microbuses salen a intervalos normalmente irregulares de la  Plaza Ballivian en Contralto de El Alto (área de La Paz, alrededor del aeropuerto). Es posible contratar un microbús en la Plaza Ballivian por aproximadamente US$10: llegue y contrate con choferes de microbuses vacios.
Para volver de Huayna Potosí, apalabre un jeep para llegar al Paso  de Zongo a aproximadamente 4:00 p.m. o prepárese para estar esperando los vehículos de paso con tiempo espaciado.
Pueden contratarse  porteadores para llevar el equipo al Campamento Argentino a aprox. US$10 por porteador, pero contrate sólo porteadores que tengan crampones y lentes de glaciar. Si usted quiere contratar porteadores, contacte con los habitantes de la casa blanca a la izquierda del paso o con una de las agencias especialistas en  La Paz.
Camino
El nuevo camino: desde el collado pase a través de la roca y piedras hasta alcanzar el lomo de la morrena. Siga este lomo hasta llegar a si extremo en 1 hora desde el paso. Pase a la derecha, antes de subir la cuesta de la morrena. Al llegar a la cima de la primera cumbre de la morrena, dominarla y llegar a un área nivelada de esta antes de continuar hacia la izquierda por la misma y seguir entonces de nuevo para alcanzar el borde del glaciar en menos de 1 hora. Hay cairns que marcan la ruta al glaciar.
El viejo camino: Cruce la pared  del dique, siga el acueducto durante 15 minutos, cruce el acueducto, y siga el camino bien definido hasta la base del lomo de la morrena característica. La ruta sigue entonces el mismo camino que el nuevo acercamiento.
El glaciar  va perdiendo inclinación según se va ascendiendo. Quédese a la izquierda de la arista de roca y continúe por un lomo bajo. Cruce el lomo y siga el camino normalmente bien definido que sube suavemente y al lado derecho. El camino tuerce entonces a la izquierda y se pone mas pendiente inmediatamente antes de su llegada a Campamento Argentino (5,450 m / 1 7,880 ft) después de menos de 2 horas por le glaciar.
Sea cuidadoso al transitar por el camino desde el campamento Argentino al campamento alto, sobre todo durante el final de la estación cuando las grietas mayores se abren a la izquierda del camino normal. El campamento se queda a la derecha del camino.
No acampe debajo de la pared de seracs- amenazada ala derecha de la cumbre sur. Algunos derrumbamientos del seracs muy grandes han ocurrido allí.

RUTA NORMAL
Grado II/AD - , 50º, 600m /1.950 ft, 4-6 horas.
Desde el Campamento Argentino, suba por el glaciar hacia la Cara Oriental, Al principio de la estación, continúe a unos 400 m / 1,300 ft, y entonces tuerza a  la derecha para alcanzar de nuevo la arista. Avanzada la estación, se abre a menudo una rimaya y es necesario a los 150 m / 500 mas allá del campamento alcanzar el lomo. Doble a la izquierda, y entonces alcance La Pala, de forma de lomo con 200 m /  650 ft de 40º a 50º de inclinación del terreno. Cruce una serie de cuestas y grietas y entonces atraviese para llegar debajo de la cara de la cima después de 3 horas.
Hay dos alternativas a la cumbre desde este punto: 1) subir recto por la cara 250m/800 ft con 40º a 50º de inclinación o 2) continuar siguiendo el camino hacia la derecha hasta la arista, y entonces por la izquierda seguir esta airosa cornisa hasta la cumbre.
Ambas alternativas normalmente llevan de 1 a 2 horas. La ruta de la cara esta más protegida  y es una  opción mejor en condiciones ventosas  ya hacia el final de la estación cuando la nieve y la base de hielo en la cornisa puede ser mas delgada. Esta ruta de la arista tiene vistas impresionantes hacia los 1,000 m / 3.300 ft mas debajo de la Cara Oriental y no es tan pendiente como la ruta directa.
Descenso: Puede descenderse por las vías e la cara o la arista. Se llegara al Campamento Argentino en 2 horas desde la cima y después de 2 horas más hasta el camino.

VIA DE LOS FRANCESES
Grado III/AD+, 55º, 300 m / 1.000 ft, 3 a 4 horas desde el Campamento Argentino.
12 de AGOSTO de 1974, THIERRY CARDON Y ALAIN MESILI (FRANCIA)
Desde el Campamento Argentino, suba  hacia la Cara Oriental. Antes de llegar al comienzo de la ruta Normal, diríjase hacia la izquierda y abra un camino por el glaciar hacia la línea de arranque de la Vía de los Franceses, teniendo cuidado con algunos grietas muy grandes en la ruta. En condiciones buenas es posible alcanzar la rimaya en menos de 2 horas.
Las pendientes de la ruta alcanzan 50º y escalonadamente hacia la cima. El tiempo de la vía depende de las condiciones: de la nieve: sin consolidar al principio de la temporada puede subir en 4 horas, por ejemplo; sin embargo, después de que la nieve se ha convertido en hielo, puede subirse considerablemente mas rápido, por ejemplo hasta en 38 minutos.
Descenso: De la cima, es posible  cruzar hacia la derecha ala cumbre sur que es elegante aunque algo expuesto (III/AD+), o descender hacia abajo desde el collado entre las cimas norte y sur. También es posible cruzar a  la cumbre norte, principal cima sobre la Cara Oriental que es muy expuesta (III+/D-), pero hay que ser sumamente cuidadoso cuando la nieve se ha transformado en hielo. Alternativamente, usted puede descender hacia a izquierda, hasta alcanzar la Ruta Normal debajo de la cara de la cima.

RUTA DE LA ARISTA SUDOESTE
Grado II/AD,50º, 800 m/2.600 ft, 10 horas
3 a 6 de AGOSTO DE 1963, PAUL  BARKER (U.S.) AND FRED HENDEL (AUSTRIA)
Esta ruta  extraordinaria pero larga, sigue la expuesta arista Sudoeste y cruza tres pequeñas cumbres antes de alcanzar la cima sur. Es posible empezar la ruta desde su comienzo lógico desde el punto de vista geográfico en el valle de Milluni (que es lo que Barker y Hendel hicieron), pero esto constituye un camino muy largo.
Como alternativa, acampe en el campamento Argentino y desde allí cruce por el glaciar para alcanzar la arista, o acampe debajo de  esta. La ruta a veces puede tener secciones largas de nieve blanda y pueden encontrarse cornisas y grietas que hay que superar.
Descenso: Ruta normal

RUTA FRANCESA
Grado IV D, , 70º, 1.000 M / 3.300 FT
Abril de 1978 jean y MICHEL  AFFANESIEF (FRANCIA)
Suba por la derecha  del glaciar colgante, y entonces siga el couloir de nieve a la izquierda del afloramiento  de la roca hasta una trazado recto  hacia la cima. La vía su vuelve evidente y se llega a alcanzar la arista ligeramente a la derecha de la cumbre.

VIA DEL TRIANGULO
Grado IV (5.5)/D –(IV),70º, 800 m / 2.600 ft
18 DE SEPTIEMBRE1971. HANS HAZTLER (AUSTRIA – ALEMANIA) Y ALAINMESILI (FRANCIA)
Suba directamente a la planicie de nieve debajo de la cumbre sur. Entonces continúe trepando por la barranca escarpada hacia la izquierda, para alcanzar la cumbre sur. La vía se vuelve mas escarpada hacia su final.

RUTA ARGENTINO- ESPAÑOLA
Grado IV D+, 800º, 1000 M / 3.300 FT
1990, CAROLINA Y HORACIO GODO, MARCELO PAGAJI (ARGENTINA), Y ALVARO ENRIQUEZ (ESPAÑA)
Siga el glaciar hacia la derecha y comience a trepar por un terreno mixto. Siga este camino hasta la arista Sudoeste, y entonces continúe por ella hasta al cumbre sur. Puede continuarse la travesía sobre la Cara Oriental para alcanzar la cumbre principal, norte.

TRAVESIA NORTE – SUR
Grado III/AD+ 70º, 1.000 m / 3.300 FT, 3 días
24- 27 DE JUNIO, 1993 SIMON ABRAHAMNS, JIM HALL Y TONY MATTHEWS (U.K.)
Para subir por esta vía, comience en el arranque de la arista norte, flanquee hacia la oriental y continúe por el lomo noroeste hasta encontrarse con la línea de nieve. Siga la arista noroeste con escalada mixta roca (5.5/IV) y hielo (55º) hasta enlazar con la Ruta Normal, 200 m / 650 ft debajo de a cumbre. De la cima, continúe al sur hacia la cumbre sur (70º nieve o hielo), y entonces descienda por la arista con un descenso fácil hacia el campamento Argentino. Descienda al campamento y siga la Ruta Normal al Paso de Zongo.

6,439 M / 21.125 ft
9 DE SEPTIEMBRE DE 1898, SIR MARTIN CONWAY (U K), JEAN- ANTOINE MAQIGNAZ Y LUIGI PELISIER (SWISS – ITALIAN) POR EL SUDESTE
Mapas:
DAV Cordillera Real Sud Illimani; IGM Palca 6044 III y Cohoni 6043 IV, y Walter Guzmán Córdova Illimani.
El Illimani es el más alto y elevado pico del sureste de la Cordillera Real y domina con su silueta la importante ciudad de La Paz. Hans Ertl, escribió en su libro “Montañas del Mundo” (1953), del Illimani describiéndolo como “uno de los grupos más bellos e impresionantes de crestas en América del Sur”. No es tanto una montaña como un macizo cuya glaciación mide 8 km. Y medio de un extremo al otro. Desde La Paz, la montaña parece tener tres cumbres: la mas alta, el Pico Sur, aparece a la derecha, pero otras dos cumbres mas altas están ocultas a nuestra vista, así como varios otros importantes picos. El lado oriental esta cubierto por imponentes glaciares,  mientras raramente se escala por el sur, y los lados orientales presentan imponentes couloirs.
Acceso y aproximación ruta Estancia Una y Pinaya
Día 1 : Aunque el Illimani parece estar justo al final de varias calles de La Paz, el trayecto en jeep hasta a Estancia Una o Pinaya lleva mas de 2 horas y cuesta US$160. En Estancia Una y Pinaya tiene una buena dotación de mulas y porteadores que están a al espera para ser contratados.
Un autobús va a menudo a Quilihuaya, un pueblo situado a un par de horas de camino a pie de Estancia Una. Sale a las 5:00 A.M. cerca del Comedor Popular en la calle Max Paredes en el centro comercial Rodríguez de La Paz. El autobús a veces continúa hasta un acueducto cerca de Estancia Una que ahorra el camino pasado el pueblo en 30 minutos.  El alquiler de las mulas en Una costaron US$8 por 3 horas de marcha para campar en Puente Roto (4.400 m/ 14.440 ft).
Desde Una, siga el camino al valle de Pinaya. El camino puede evitar a Pinaya y ahora camino en al primera hora fuera de Una. De la escuela en Pinaya al final del camino se tarda solo 1 hora y media a Puente Roto. Las mulas cuestan US$6.
De Pinaya, sigue el camino por las casa y granjas hacia la larga carta oriental del Illimani y entonces una serie de estepas para llega a una área llana grande cruzada por arroyos debajo de un camino minero sin usar. Este es un lugar para acampar excelente con las vistas de las cimas central y sur de Illimani, de Huayna Potosí, y también de noche se divisan las luces de La Paz.
Acceso y aproximación ruta Cohoni
Día 1 (alternativa): Los Autobuses se encuentran en ala esquina de la Calle General Luis Lara y Calle Boquerón, del distrito de San Pedro, para el viaje de La Paz a Cohoni en lunes y de Sábado a 1:00 pm y 3:00 pm. El trayecto dura 4 horas y cuesta US$2. El trayecto del retorno a La Paz sale de Cohoni el lunes y de sábado a 2:00 am.
Desde las calles de Cohoni (3,530 m / 11,580 ft), siga el camino abajo y afuera hacia La Paz. Cinco minutos  abajo por  el camino principal ancho y pavimentado, bruscamente tuerce a la derecha; sígalo.
Después de ½ hora, una portilla  a través de una loma deja ver la mayoría del lado oriental de Illimani. Continúe adelante por el camino que queda a la derecha del Rio Huacanasca y continúe por el hasta que llegue a Puente Roto (4,400 m / 14,440 ft).
Día 2: De Puente Roto, siga el camino minero durante 15 minutos, y entonces gire hacia la izquierda y suba por una cuesta de la morrena que lleva la arista de roca que desciende desde el Pico Sur. Suba por la loma y sígala para llegar al campamento alto de Nido de Cóndores (literalmente, “el nido de los cóndores”) hacia el Pico Sur durante 4 a 6 horas aproximadamente. El campamento (5,450m / 17,880 ft) esta normalmente  situado en una plataforma rocosa llana ala lado de un glaciar, pero después de una estación muy lluviosa puede estar cubierta de nieve. A menudo no hay agua corriente, y es necesario fundir nieve. Pueden contratarse porteadores de Puente Roto a Nido de Cóndores y para el descenso (US$ 10 por porteador). Las vías para el Pico Norte salen desde un campamento alto diferente mas abajo.

PICO SUR
6.439 M / 21,125 FT.
Desde  La Paz, el Pico Sur es el que se encuentra a mano derecha de los tres de la cresta dominante que se divisa. La vía normal del Pico Sur es la más fácil de la montaña para alcanzar la cumbre más alta.

RUTA NORMAL
Grado II/PD, 50º, 1.000 m / 3.300 ft, 5-7 horas
22-23 DE MARZO, 1940 ROLF BOETTGER, FRIEDRICH FRITZ Y WILFRIS KHUM (ALEMANIA)
Desde el campamento de Nido de Cóndores siga la loma que sube con bastante inclinación. Sea  cuidadoso- seis chilenos se despeñaron bajando por este lugar en 1989- . Se encuentran algunas grietas grandes en la vía, pero están normalmente abiertas y bien visibles y  pueden rodearse con cierta facilidad. La zona escalonada de la ruta (50º 20 m / 65 ft ) suele ser de nieve durante el principio de la estación y  normalmente de hielo después. Diríjase hacia la portilla situada al norte (izquierda) de la cumbre pase por la portilla y diríjase hacia la derecha. Pero la cumbre que aparece no es la verdadera cumbre, sino una antecima. Suba a esta antecima y siga la larga y airosa arista hasta alcanzar su punto más alto al final del extremo sur.
La temperatura durante el ascenso suele ser baja porque el sol sale por el lado opuesto de la montaña. Como resultado, la cara oriental no recibe el sol antes de 9:00 am. Desgraciadamente, debido a la longitud de la vía, es necesario comenzar la  ascensión desde Nido de Cóndores alrededor de 4:00 am. Para poder descender con seguridad antes de que el sol ablande la nieve en demasía.
Descenso: Por la misma vía, pero mucho mas rápidamente. El descenso puede durar de 2 a 3 horas desde la cumbre a Nido de Cóndores  y otras 2 a 3 horas a Puente Roto.

PICO NORTE
6.403 M / 21.007 ft
6 DE MAYO DE 1950, HANS ERTL Y GERT SCHRODER (ALEMANIA)
Desde  La Paz, el Pico Norte es el situado a mano izquierda de las tres cumbres de la cresta dominante que se divisan.
Ninguna escalada más espectacular del Illimani, que esta vía en el Pico Norte.  Ertl  y Shroders cuando abrieron la vía en esa cresta realizaron la escalada de la vía más dura abierta en Bolivia hasta esa fecha.

RUTA ALEMANIA (ARISTA SUR)
Grado III/D-, 70º, 1.000 m / 3.300 ft, 12 horas
6 DE MAYO DE 1950, HANS ERTL Y GERT SCRODER (ALEMANIA)
Desde el campamento alto del Nido de Cóndores a 5.450 m / 17.880 ft (ves itinerario Pico Sur), sigua la Ruta Normal hasta que alcance el trozo llano a aprox. 5.800 m / 19.000 ft. En lugar de continuar por la ruta normal, cruce por su parte inferior. Cruce la cubeta para llega al punto mas bajo de la arista sur de Pico Norte a la izquierda (norte) de la cresta subsidiaria pequeña en la loma entre los Picos Norte y Central. Suba directamente hasta alcanzar la arista (60º - 70º dependiendo de las condiciones de nieve), gire a la izquierda y continúe a lo largo de la bella t expuesta cornisa que en su lado derecho se desploma en la cara oriental 1,000 m / 3.300 ft. Aproximadamente 200 m / 650 ft debajo de la cumbre hay a menudo una grieta y un escalón transversal salga fuera de la arista, cruce la grieta para alcanzar la pendiente, y entonces suba directamente (60º) para alcanzar de nuevo la cornisa y continuar de nuevo la marcha hasta la cumbre.
Descenso: Misma vía o siguiendo l arista oriental de Pico Norte hasta que alcance su punto mas bajo. Baje a la izquierda para alcanzar la cubeta glaciar inferior. Cruce la cubeta y encamínese hacia la sección llana del Pico Sur, ruta normal.

VIA DEL INDIO
Grado III/D-, 50º, 300 m / 1,000 ft
Para alcanzar el comienzo de la vía, siga la descripción anterior para la ruta alemana. Después de cruzar la cubeta glaciar, llegue hasta debajo de la cara que baja directamente de Pico Norte. La vía sube directa por la cara para salir a la arista. Continúe por ella (vea descripción sobre la ruta alemana de la arista sur).
Descenso: vea vía alemana descrita anteriormente.

VIA KHOYA KHOYU
Grado III/D-, 60º. 350 m / 1.150 ft
25- 27 DE JULIO 1972, ALAIN MESILI (FRANCIA) Y ERNESTO SANCHEZ (BOLIVIA)
Desde un punto de vista estético, esta es una de las vías mas bellas de este macizo. De Puente Roto, siga el camino minero como si estuviera subiendo a  Nido de Cóndores, pero siga a la izquierda después de cruzar el arroyo. Continúe a través de la morrena para alcanzar el glaciar que se interpone abajo entre los Picos Central y Norte.
Desde un vivac debajo dela cara, suba inmediatamente a la izquierda de las rocas por el hielo (60º) hasta alcanzar la cara. Continúe por el borde diestro de la cara hasta alcanzar la arista al oeste de Pico Norte y seguiría hasta la cumbre.
Descenso: Desande sus pasos hasta que este de nuevo en al base de la arista oeste de Pico Norte, entonces descienda derecho para llegar a la cubeta glaciar cerca del comienzo de la vía

RUTA ALTERNATIVA DE LA MANO IZQUIERDA
Grado III/D-, 60º, 350 m / 1.150 ft
Esta es la ruta preferida por los trepadores que empezando desde  Puente Roto, eligen no acampar debajo de la cara. De Puente Roto, ascienda  a través de la morrena y entonces continúe hasta alcanzar el glaciar debajo de la cara piramidal distintiva. Suba por el lomo de la cara descrita anteriormente hasta alcanzar la arista. De este punto la ruta es igual que para la Vía Khoya  Khoyu.

TRAVESIAS EN EL ILLIMANI
Las tres cumbres principales de Illimani (Norte, Central y Sur)  se han unido mediante travesía varias veces. La travesía de las cinco cumbres se ha hecho dos veces. Para abordar cualquier travesía, la aclimatación es esencial, como es la aptitud precisa y la capacitación necesaria para pasar un mínimo de 3 noches por encima de 6.000 m / 20.000 ft. Las cualidades técnicas son muy exigentes; es imposible no tener en cuenta los efectos de días sucesivos de alpinismo en altitud con mochila repletas y durmiendo a esa altura.

TRAVESIA DE LOS TRES PICOS
Grado III/D-, 70º, 2.000 m / 6.500 ft, 8 Km/5 mill, 4-6 días
AGOSTO 1957, WERNER KARL, HANS RICHTER Y HANS WIMMER (ALEMANIA)
De Puente Roto, SUBIR AL Pico Norte por la vía Khoya Khoyu o la ruta Alternativa de la mano izquierda (véase anteriormente). Descienda por la arista sur de Pico Norte.  Un buen sitio del vivac se encuentra en el lado oriental de esta arista en su punto mas bajo antes de un pico menor. Suba al Pico Central por su arista norte. Descienda a un posible nuevo campamento en el collado ente los Picos Central y Sur.  Suba después al Pico Sur y entonces descienda por la ruta normal a Nido de Cóndores y entonces continúe descendiendo a Puente Roto.

TRAVESIA DE LOS CINCO PICOS
Grado III/D-,70º, 2.000 m / 6.500 ft, 16 Km / 10 mill, 5+ días,
SUR- NORTE el 19-23, DE AGOSTO 1979, NTON Y RIA PUTZ (ALEMANIA)
NORTE- SUR 25-29, AGOSTO 1998 YOSSI BRAIN, PETER GROSSET (U K ),
ALESSANDRO BIANCHI, Y MARCELLO SANGUINETI (ITALIA)
Esta es la expedición del alpinismo mas larga e impresionante realizad en Bolivia. La ruta se  describe del norte al sur, porque si se contrata un jeep ara aproximación, se ahorra 1.000 m / 3.300 ft de ascensión.
Contrate un jeep en La Paz. Siga el camino hacia Tres Ríos pero tuerza a la derecha hasta el Punto 4460 en el mapa DAV que esta algo antes del punto más alto de camino, el Paso Pacuani. Siga el camino e inmediatamente después de cruzar el Rio Umabamba, gire a la izquierda y siga la pista hasta donde sea posible hacia Mina Águila. El camino se extingue a aprox. 4.450 m / 14.600 ft.
Siga el valle hasta Mina Águila; una vez pasado, tuerza a la derecha y cruce la morrena de cantos rodados para alcanzar el borde del glaciar a aprox. 5.400 m / 17.700 ft y el campamento.
Cruce por el glaciar y aproxímese a la arista norte de Illimani. Comience esta arista hasta alcanzar el sitio marcado como Pico del Indio (Punto 6109) y continúe hasta que encuentre un sitio del vivac inmediatamente después de la estructura del hielo colgante del Punto 6175.
Continúe siguiendo la arista. Suba el Pico Norte; entonces descienda el lomo sur del Pico Norte para alcanzar un sitio del vivac bueno delante del lado oriental al lado del lomo inmediatamente antes de la cresta menor.
Suba el Pico Central por su arista norte. Descienda al rellano entre los Picos Central y Sur para acampar.
Suba el Pico Sur y entonces descienda hasta el rellano para alcanzar el innominado Pico Layca Khollu (Punto 6159). Desde la última cresta, descienda al glaciar inferior y siga hacia abajo hasta su final. Dependiendo de las condiciones, descienda por la nieve o roca para alcanzar las morrenas descendentes inferiores. Siga hasta un campamento minero abandonado a approx. 4.400 m / 14.*400 ft.
Del campamento minero, siga camino abajo y a lo largo del acueducto , entonces atraviese los campos cultivados, hasta llegar al camino de Atahuallani cercano a Punto 3693. Siga el camino a Cohoni de donde hay un servicio de autobús diario a La Paz a 2:00 AM.

El frio de la noche hiende las rocas de
Esquisto en las laderas de la montaña
Sobre todo cuando están mojadas y
Entonces es preciso escapar rápidamente
Estes subiendo o bajando.
Louis de Bernieres
The war of Don Emmanuel’s Nether Parts, 1990

La Cordillera Occidentales muy distinta del resto de Bolivia: Las cumbres nevadas e antiguos volcanes extintos se levantan sobre el  Altiplano llano y estéril. (El volcán activo más próximo al sur  es el Guallatiri en Chile). Las noches son muy frías. Los poblados están muy dispersos, y la vida es al parecer mucho más dura que en el resto del país. Este áspero paisaje es, sin embargo, bello. Viejas  iglesias de ladrillo de adobe emergen sobre las pequeñas aldeas. Y también  pueden verse “chullpas”, viejas cámaras cuadradas, también de adobe, -construcciones funerarias pre-incas. Llamas y vicuñas pastan en las llanuras entre cerdosos, árboles “kenua”, que se encuentran entre los más altos del mundo.
El mayor problema es la Cordillera Occidental es la falta de agua. Se deben planear todos los viajes teniendo en cuenta la disponibilidad de agua o proximidad a la línea de la nieve.

Desde el punto de vista de los montañeros, el riesgo más importante proviene de los fuertes vientos en altitud, y la molestia más grande la originan los famosos”penitentes” de nieve que se desarrollan a lo largo de la estación. Estas agujas verticales de hielo pueden tener más de 1 m/ 3 ft de alto y el superarlos significa un ejercicio que supone una importante pérdida de tiempo. A veces es necesario caminar esquivando los “penitentes” porque son demasiado altos para ignorarlos y demasiado duros para aplastarlos bajo los pies. El alemán naturalizado boliviano Hans Ertl, que subió  al Sajama en julio de 1951, describió los  “penitentes” en la revista “Mountain World” (1953) como “estalactitas de hielo afiladas como cuchillos, distribuidas en orden cerrado, que protegen la cumbre igual que  una fortificación moderna.”

El punto de partida para las ascensiones descritas aquí, es el pueblo de Sajama, que no tiene hoteles o restaurantes considerados como tales. Puede preguntarse en el mismo pueblo para encontrar alguna parte donde comer y dormir. Contactar con la Oficina del Parque Nacional Sjama, donde debe registrarse y pagar $2 para entrar en el parque. La oficina también puede facilitar mulas el dia antes para salir la mañana próxima.
El coste de una cama por noche es de  $1 y una comida fija (cena p. ej.) de $1.20. Poco de puede comprar en el pueblo más allá de bizcochos secos, conservas, bebidas ligeras y cerveza. Pan se encuentra raramente. Es aconsejable traer todos los suministros desde La Paz.

No se extrañe de encontrar la primavera excesivamente calurosa; a una hora andando desde el pueblo de Sajama puede darse un remojón en agua relativamente caliente que es una gran manera de relajarse después de escalar las montañas circundantes.

Acceso:
Un jeep hasta el pueblo de Sajama nos costó a nosotros $250 y tardó cinco horas desde La Paz- Oruro tan lejos como Patacamaya, por la carretera de asfalto nueva que va hasta Arica en Chile al este del volcán Sajama. Todos los autobuses internacionales a Chile usan ahora esta ruta; así si se toma el que sale de la estación de autobuses principal en La Paz a Arica (diario), necesitara hacer etapa en el pueblo de Lagunas, y de allí conseguir transporte para los15 Km (9 mill. Hasta el pueblo de Sajama. Normalmente tiene que pagar el pasaje completo de $25, aunque se baje antes. Hay un autobús semanalmente desde La Paz hasta el pueblo de Sajama; sale de la calle Jorge Carrasco, paralela al camino de Oruro, en El Alto, La Paz. El autobús va a lagunas via Curuhuara por Carangas y Sajama por el camino viejo, los miércoles a 6:00 A.M. El billete nos costó a nosotros $5 y tardó más de 12 horas. El autobús de retorno pasa por el pueblo de Sajama el viernes a 2:00 P.M. pero el chofer se detiene a dormir en Curuhuara de Carangas, así que la vuelta tarda 18 horas.

Mapas:
Walter Guzman Cordova Nevado Sajama (éste no incluye el Payachatas)
IGM Nevado Sajama 5839 IV, Nevados Payachata 5739 II, y Cerro Quisi Quisini 5739 I

SAJAMA
6.549 m / 21.486 ft
4 de OCTUBRE de 1939, WILFRID KHUM (AUSTRIA) Y JOSEF PREM (AUSTRIA)
(Prem y Piero Ghiglione (Italia) llegaron hasta 100-150 m / 300-500 ft de la cumbre el 26 de agosto de 1939.)
La montaña más alta de Bolivia está a 25 Km/ 16 mill. De la frontera con Chile. La rutas normales son largas y fáciles, pero hay suficientes oportunidades para intentar vías nuevas difíciles, especialmente a principio de  la temporada tanto de hielo como de roca en la cara O. Es indispensable tener una buena aclimatación antes de intentar cualquier ascensión al Sajama.
Gracias a la nueva carretera, se puede ascender ahora al Sajama desde La Paz en un fin de semana largo – situación muy diferente a la de los primeros en intentarlo en 1927 cuando Josef Prem, un ingeniero austriaco residente en Bolivia, tardo 6 días en llegar a ver la montaña desde Oruro, tras 5 días a caballo encima de una mula “ sobre el Altiplano triste, apagado, bajo un sol frio y  barrido por un ventarrón helado,” según escribió en el “American Alpine Journal” (1943-45).
Los vientos huracanados en altura son una característica común en el Sajama, y puede uno verse expuesto a ellos, sobre todo en los campamentos altos. Durante la segunda (indiscutible) ascensión con éxito al Sajama en 1946, Thomas Polhemus (EE.UU) se  separó  de sus compañeros en l a meseta de la cumbre; había ráfagas de viento fuerte con remolinos de nieve fresca y visibilidad reducida a 45 m/ 150 ft. No se le vio nunca de nuevo; a pesar de las intensas búsquedas, no se pudo encontrar cualquier rastro de él.

Aproximación al Oeste:
Día 1: Salga fuera del pueblo de Sajama a lo largo del camino viejo a Curuhuara de Carangas. Después de 30 minutos siga una bifurcación a la derecha y suavemente hacia arriba. Cruce un arroyo seco, y cuando se empieza a ver la montaña, diríjase hacia ella. Cruce un arroyo mojado, y entonces sígalo a la derecha y  hasta un valle ancho donde se puede instalar el campamento base. El campamento Base puede establecerse entre 4.600 m / 15.100 [ft] y 4.700 m / 15.400 ft (hay una pintada en una piedra) Un pequeño, claro y en primavera burbujeante arroyo, proporciona agua potable. Las mulas nos costaron a nosotros $8 hasta el campamento y el viaje tardó 3 horas desde pueblo.
Día 2: Desde el campamento diríjase por el valle hacia su cabecera y entonces siga el camino cuesta arriba. El camino es claro y va por la ladera a la derecha y entonces contornea por la base de la montaña  la subida anterior y cruza una arista. Después, el terreno es escarpado, y los zigzags del camino siguen hacia arriba. Al principio de la estación el camino va por una ladera cubierta de nieve, pero más adelante es una ladera de la morrena. Continúe hasta el campamento de altura a 5.540 m/ 17.900 ft en el estrecho rellano detrás de una torre de la piedra característica, a unas 4 horas de camino desde el campamento Porteadores desde el campamento base al e altura, nos costaron $10 cada uno.

VIA DE LA ARISTA NOROESTE
Grado III/ DC.50ª, 1000 m / 3.300 ft, 6 horas
26 de AGOSTO de 1939, PIERO GHIGLIONE (ITALIA) Y JOSEF PREM (AUSTRIA)
Elévese por la arista más o menos por su línea, evitando las dificultades mas obvias. Después de una hora no suba por los canales de nieve, ( a menos que disfrute con  la escalada mixta en roca descompuesta) sino que continúe por el fondo de una larga barranca de nieve ancha que lleva recto hasta una arista, y que evita todas las dificultades. Esta arista lleva a la ancha base del domo de nieve somital, aunque más avanzada la estación deberá pasar por un campo de “penitentes” que pueden ser de 1 m / 3 ft alto o mas. La larga, angulosa y aparentemente fácil pendiente de nieve segura, tiene grietas bastante grandes a las que hay que prestar atención. Continúe subiendo hasta alcanzar el punto más alto en la ancha meseta de la cumbre.
Descenso: Mismo

Aproximación al Sur:
Día 1 : Desde el pueblo de Sajama, siga el camino que retrocede hacia Lagunas, y tome la bifurcación izquierda, que conduce a un grupo pequeño de casas, y siga la huella recta hasta que llegue al área llana y seca de “Keñua” entre árboles.
Día 2: Del campamento siga el camino valle norte arriba hacia la arista Sudoeste del Sajama. La morrena se eleva a la derecha hacia algunas piedras rojas bajo el glaciar. Siga camino arriba por la morrena hasta unos 250 m / 800 hasta la pendiente de nieve. Subida por la ladera de nieve hasta ganar una arista de roca espectacular y airosa a 5.500 m / 18.000 ft. Hay espacio para aproximadamente seis tiendas en este campamento de altura, que está a 6 horas del campamento base.

RUTA DE LA ARISTA SUDOESTE
Grado  DC/ III, 1.100 m / 3.600 ft, 7 horas
Desde el campamento de altura suba hacia arriba por la pendiente de hielo. En esta escalada puede encontrar pasos de hielo con pendientes de 60ª, pero normalmente será posible encontrar una manera relativamente fácil de desviarse por pendientes de nieve oblicuas. Siga estas laderas de unos 40º hasta alcanzar la meseta de la cumbre. Tenga cuidado con las grietas ocultas en las aparentemente seguras laderas de nieve.
 Descenso: Mismo

YOSSI BRAIN

"BOLIVIA, A CLIMBING GUIDE"